В нашей горно-алтайской частной застройке можно увидеть свою специфику, особенно на неудобных горных участках и садовых товариществах. Одним из таких нюансов, о которых хотелось бы поговорить, является строительство жилого помещения в подкровельном пространстве.

Когда возникает вопрос о расширении жилплощади, у владельцев скромных по размеру земельных участков часто возникает соблазн использовать чердачное пространство под крышей для обустройства жилой мансарды. Стремление это подкрепляется следующими аспектами:

- думаю, любой хозяин своего частного дома, залезая на чердак, прикидывает в уме, что это пространство вполне можно использовать более практично – например, построить там комнату. К примеру, под крышей не самого большого дома рамером 7Х8 м на чердаке можно сделать комнату до 30 кв. м. Много это или мало? По сути, площадь нормальной такой студии или не самой большой однушки в хрущевке, в которых люди живут не по одному десятку лет. А сравнительно дешевые расценки на обустройство мансарды при беглых расчетах усиливают соблазн почти в полтора раза увеличить размер своей жилплощади – ну, это по сравнению со стоимостью той же студии или квартиры в более чем миллион рублей;
- не всегда размер участка или находящиеся поблизости строения на участке или соседские постройки позволяют возвести полноценную пристройку на фундаменте. Особенно остро вопрос стоит в садовых товариществах, где нормы застройки часто не соблюдаются и дома на маленьких участках располагаются, что называется, впритык;

- полноценная пристройка требует возведения надежного фундамента, который должен быть залит по сезону, а это дополнительные расходы на земельные работы, постройки опалубки, армирование и тяжелые бетонные работы. Да и порой крутые склоны на наших косогорах не позволяют сделать нормальную планировку участка, и каждый удобный квадратный метр участка на счету. В этом плане мансарду по каркасной технологии возвести легче, и вполне возможно сделать это зимой, без оглядки на погодные условия;

- даже если залить и подготовить фундамент, то после установки стен нужно сразу же возвести над ней крышу – а это опять доп. расходы на балки, стропила, обрешетку, кровельный материал; для быстрой постройки под крышу надо иметь на руках одномоментно готовую просчитанную денежную сумму. Мансарду же можно строить постепенно, при наличии средств.

В интернете полно статей и фотографий красиво сделанных мансард, описываются в общих чертах технологии их возведения. При желании можно хорошо изучить вопрос, чтобы не допустить ошибок. Однако практика показывает, что многие люди поверхностно владеют информацией и допускают ошибки. Часто ошибки эти обусловлены, так сказать, «бедностью» и спешкой.

Одной из главных ошибок самодеятельных строителей или шабашников становится надежда «на авось» при укладке утеплителя в плане защиты его от влаги пароизоляционной мембраной и ветрозащитой. Люди ставят стойки стен, перекрытие, в ячейки между стропилами укладывают утеплитель, игнорируя покрытие вышеуказанными мембранами. Потом утеплитель (особенно минвата) напитывается влагой из помещения, от которой стропила и обрешетка начинают гнить. Порой хватает двух-трёх лет, чтобы незащищенная конструкция сгнила и пришла в негодность. Это в первую очередь касается утеплителей на основе минеральной ваты. В каркасных стенах с утеплителем из пенопласта проблема кроется обычно в некачественно пропененных швах. Некоторые незадачливые строители умудряются в надежде «на авось» и вовсе обойтись без пены, а просто устанавливают пенопласт в распор каркасных стоек, рассчитывая, что утеплитель встанет плотно и щели не будет продувать. Однако на практике хозяевам потом приходится потом гадать, а почему же дома так холодно и куда девается тепло? Зимой в этом плане людям предлагают обследование тепловизором. Очень важно проверить готовую мансарду на утечки тепла до отделочных работ, дабы потом не было мучительно больно отрывать, как от сердца, гипсокартон от стен для исправления «косяков» в утеплении и пароизоляции.

Мне же, автору этого материала, на своем частном опыте приходилось наблюдать на чердаке своей пенопластовой мансарды утечки тепла, которые выдают себя изморозью, т.н. «куржаком» и отпотеванием. Здесь переключаю внимание читателя на то, каким образом мне пришлось доработать свою мансарду.

Итак, был приобретен недостроенный дом общей площадью 100 кв. м. в трех уровнях: подвал, жилой этаж и мансарда под крышей с утеплением из пенопласта толщиной 10 см. Изучение проблемы утечек тепла выявило недостатки конструкции мансарды:

- утечки тепла и пара из помещения проходят в первую очередь там, где швы плохо пропенены, не заподлицо с поверхностью, особенно в наклонной части потолка. Как я уже отметил, эти утечки легко обнаружить в мороз - из больших щелей может идти пар, доски в местах утечки могут быть мокрыми и даже заплесневеть, на них может быть изморозь или даже лед. Строили мансарду халтурщики, и местами шов вместо положенной глубины 10 см (по толщине утеплителя) был заполнен от 1/2 до 2/3 глубины. Решением было заполнить швы пеной полностью и добавить дополнительный слой утеплителя (ЭППС 5 см);

- во-вторых, там, где плахи балок и стоек скреплены внахлест, соединения деревянных элементов надо заранее прокладывать утеплителем типа льноватина и иных межвенцовых утеплителей. Пропенить узкие глубокие щели, где две плахи соединены внахлест, очень сложно, проконопатить тоже. Один из выходов – делать пропил вглубь щели, где это возможно, чтобы она стала шире, и заполнить герметично утеплителем;

- в-третьих, в технологии каркасных стен недаром говорится, что для каркасников необходимо использовать сухой пиломатериал. В моем случае стропила и каркас были сделаны из сырого материала, пенопласт вставлен и запенен. Когда же дерево высохло, сечение стоек уменьшилось и пена отщелкнулась от них, появились малозаметные, но довольно продуваемые щели. К примеру, если в сыром виде плаха была толщиной в 5 см, то после усушки она вполне может усохнуть до 4,7-4,5 см, в зависимости от плотности дерева;

- в-четвертых, была сделана пароизоляция внутри помещения. Нужно внимательно смотреть инструкцию и укладывать мембрану нужной стороной к утеплителю;

- в-пятых, был утеплен потолок слоем опилок в 20 см.

Кстати, о птичках. В двух местах в крупных щелях между досками обшивок были обнаружены птичьи гнезда. Птички, найдя дырку в 5 см, проколупали в утеплителе стену почти насквозь, выклевали в пенопласте некое подобие сферического гнезда и прекрасно там обустроились. А выдувало в эти дыры так, что снаружи наросли ледяные сталактиты.

В период с прошлой по нынешнюю зиму была проведена полная конопатка брусовых стен, обшивка матами из минеральной ваты типа П-75 с покрытием ветровлагозащитой, утепление цоколя подвала экструдированным пенополистиролом (типа «Пеноплекс»). Результат проведенных работ считаю достаточно приемлемым:

- в текущую зиму расход угля при морозах -15-20 гр. не превышает 10-литрового ведра и небольшой охапки березового горбыля на одну топку. Одной топки хватает для поддержания комфортной температуры помещения от 30 до 20 гр. С в течение 12-14 часов. При нулевых температурах топлю только на ночь, неполным ведром. До конопатки стен, до утепления и переделки мансарды в морозы промерзал фундамент, а на мансарде «прихватывало» воду в трубах.

Отмечу, что отопление стоит простое, типа «Ленинградка», естественной циркуляции, из 57-трубы с самодельными регистрами из профтрубы; котел обычный самопальный на 100 кв. с водяной рубашкой и чугунной плитой. Котельная стоит в подвале, печь простая трехоборотка. Отдельно обращаю внимание, что дымоход сложили из кирпича внутри помещения, что является очень важным плюсом по сравнению с металлическими внешними дымоходами. Во-первых, кирпичная кладка в полкирпича долго разогревается, и, соответственно, долго хранит и отдает тепло помещению. По наблюдениям, складывается эффективная картина: сначала нагревается водяное отопление, трубы и регистры, в первую очередь согрвая помещение. Потом, когда система начинает остывать, кирпичная труба только начинает отдавать тепло, в итоге помещение не испытывает скачков температуры, режим нагрева помещения в течение 12 часов более равномерный, нежели чем без кирпичной трубы. Это особенно важно, когда в доме есть маленькие дети. Во-вторых, внешние металлические дымоходы хоть и сопоставимы с кирпичными по стоимости установки, минус их в том, что они отапливают улицу, выглядят не так эстетично, да и пожароопасны, особенно по причине того, что в них образуется конденсат и они из-за его разъедающего воздействия быстро сгнивают и прогорают.

По общей стоимости проведенных работ калькуляции не делал, но в целом на утепление и отопление и доработку мансарды вполне хватило части средств из материнского капитала. Так что считаю, что для молодых семей, которые построили дом на участке, вполне под силу своими руками расширить свою жилплощадь даже усилиями одного человека. Главное, не пренебрегать рекомендациями производителей материалов и следовать требованиям технологии – и всё у вас получится.

С уважением, М. Карагашев, городской житель.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (3 голосов)